การติดตั้งพื้นน้ำอุ่นด้วยตัวเอง

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ฉันกำลังปรับปรุงบ้านเก่าอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันตัดสินใจทำความร้อนใต้พื้นใต้บ้านทั้งหลัง สิ่งนี้สร้างความสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชั้นล่างของอาคาร และในกรณีของฉันนี่ก็เป็นเพราะความจริงที่ว่าบ้านหลังนี้มีเพดานสูงมาก การทำความร้อนแบบ "คลาสสิก" โดยใช้เครื่องทำความร้อนขึ้นอยู่กับการพาความร้อน - อากาศร้อนขึ้นสูงขึ้นผสมกับความเย็น ดังนั้นด้วยความสูงของเพดานขนาดใหญ่ประสิทธิภาพของการทำความร้อนดังกล่าวจึงลดลง - ในความเป็นจริงเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่สบายด้านล่างเราต้อง "ความร้อน" มากขึ้นภายใต้เพดานอย่างมาก และการให้ความร้อนผ่านการปูพื้นแม้ว่าจะเป็นหลักการของการพาความร้อน แต่ในทางที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย - ต่างจากหม้อน้ำที่ซึ่งการไหลเวียนของการพาความร้อนปริมาณเล็กน้อยถูกชดเชยด้วยอุณหภูมิและความเร็วสูง (ผสมกับอากาศเย็น) มวลอากาศที่ใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญความร้อนไม่มากขึ้นอย่างช้า ๆ เป็นผลให้การใช้ความร้อนในปริมาณเท่ากันเราจะได้อุณหภูมิที่ต่ำกว่ามาก! ซึ่งสร้างการประหยัดพลังงานที่สำคัญ

ในสิ่งพิมพ์นี้ฉันต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของฉันและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของฉันทั้งหมดเกี่ยวกับปัญหานี้
ตามกฎแล้วมีการจัดระบบทำความร้อนใต้พื้นสองแบบ - ไฟฟ้าและ "น้ำ"

การติดตั้งระบบไฟฟ้าง่ายกว่าและไม่แพง แต่มันก็มีข้อเสียที่สำคัญ - ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับการดำเนินงานที่ตามมาความน่าเชื่อถือและความทนทานน้อยลง นอกจากนี้การจัดเรียงของมันถูกควบคุมในการติดตั้งภายหลัง ของเฟอร์นิเจอร์ - ภายใต้เฟอร์นิเจอร์องค์ประกอบความร้อนอาจร้อนเกินไปและล้มเหลว มีความเข้าใจผิดร่วมกันว่ารูปทรงของพื้นน้ำไม่สามารถวางไว้ใต้เฟอร์นิเจอร์ได้! แต่นี่เป็นความเข้าใจผิด! วงจรน้ำไม่สร้างความร้อน! พวกเขาแค่พกมัน! ในพื้นที่ที่การกำจัดความร้อนทำได้ยากและอุณหภูมิพื้นเท่ากับอุณหภูมิของตัวพาความร้อนมัน (ตัวพาความร้อน) เพียงแค่ "จะไม่ยอมให้ความร้อน" นำมันไปอีก

ฉันตามที่คุณคิดว่าเข้าใจแล้วฉันกำลังทำอย่างแน่นอนว่า "ชั้นน้ำ"
พื้นในบ้านเป็นไม้ ฉันฉีกพวกเขาออกและเทพูดจาหยาบกร้านหยาบกร้าน


วัตถุประสงค์ของการพูดนานน่าเบื่อหยาบคือระดับพื้นผิวและเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันการรั่วซึมคุณสามารถทำได้ด้วยทรายอัด แต่สิ่งนี้มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการกันน้ำ! คุณสามารถใส่แผ่นฟิล์มพลาสติกที่มีราคาถูกที่สุด และในทรายจะถูกทำลายโดยมวลของพื้นในภายหลัง เราต้องใช้การป้องกันการรั่วซึมที่มีราคาแพงและใช้เวลาและพลังงานมากขึ้นในการนี้ ในขณะเดียวกันการประหยัด (เพียงค่าใช้จ่ายของซีเมนต์เพราะเราใช้ทรายในกรณีใด ๆ !!) จะลดลงเป็นอะไรหรือในทางกลับกันมันจะกลายเป็นราคาแพงกว่า!

มุ่งเน้นไปที่ข้อเท็จจริงที่ว่าจำเป็นต้องมีการป้องกันการรั่วซึมในทุกกรณี!
แม้ว่าทุกอย่างจะแห้งมากและระดับน้ำใต้ดินต่ำมากอย่าคิดว่าการกันน้ำสามารถถูกละเลยได้! เพราะเมื่อพื้นถูกทำให้ร้อนการควบแน่นจะเกิดขึ้นในสถานที่ที่สัมผัสกับดินเย็น !!! สะสมในฉนวนกันความร้อน (และเขาไม่มีที่แห้งจากที่นั่น!) มันจะลบล้างคุณสมบัติทั้งหมดของมันและเราจะอุ่นดิน! และเมื่อเวลาผ่านไปชั้นฉนวนจะยุบตัวลงอย่างสมบูรณ์ภายใต้อิทธิพลของความชื้น

ดังนั้นฉันจึงพูดซ้ำอีกครั้งการกันน้ำจำเป็นในทุกกรณี!

ในฐานะที่ฉันเป็นเธอฉันใช้ฟิล์มพลาสติกราคาถูก - ที่เรียกว่า "รอง" (ทำจากวัสดุรีไซเคิล) ทั้งหมดนี้จะถูกน้ำท่วมด้วยคอนกรีตดังนั้นคุณไม่ควรกลัว "มิตรต่อสิ่งแวดล้อม"))) และตามที่นักสิ่งแวดล้อม Polyethylene ในพื้นดินซึ่งได้รับการปกป้องจากรังสีอัลตราไวโอเลตอย่างสมบูรณ์ไม่สลายตัวไปสองร้อยปี !!! (ฉันสงสัยว่าพวกเขาได้รับร่างนี้มาจากที่ใดถ้าเนื้อหานั้นสั้นกว่าสามเท่า?)))))) แต่เราก็ใช้คำนี้ .... )

ฉันวางฟิล์มเพื่อให้ขอบไปตามกำแพง (ปลอดภัยด้วยโฟม - กาว) เขาเปิดตัวข้อต่อที่มีการทับซ้อนขนาดใหญ่และติดกาวอย่างระมัดระวังด้วยเทปกาว:


เราส่งผ่านไปยังเลเยอร์ถัดไปของ "พาย" ของเรา!))) ชั้นฉนวนกันความร้อน
ฉันยังได้ยินความเข้าใจผิดว่าฉนวนกันความร้อนที่แข็งแกร่งนั้นไม่จำเป็นเพราะ "ความร้อนเพิ่มขึ้น" และ "ไม่ว่าในกรณีใดมันยังคงอยู่ภายในขอบเขตของบ้าน" มาจัดการกับปัญหานี้กันดีกว่า

มีเพียงสามวิธีในการถ่ายโอนพลังงานความร้อน:
1. การนำความร้อน (ส่งการติดต่อโดยตรง)
2. รังสี (การถ่ายเทความร้อนอินฟราเรด)
3. การพาความร้อน การถ่ายเทความร้อนโดยกระแสของไหลหรือก๊าซ.
การพาขึ้นเท่านั้น !!! มีเพียงของเหลวหรือก๊าซที่ร้อนขึ้นเท่านั้น! การนำความร้อนและการถ่ายโอนพลังงานความร้อนในทุกทิศทางอย่างเท่าเทียมกัน! ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณยึดเครื่องทำความร้อนระหว่างสองแผ่นจากนั้นแผ่นล่างจะร้อนไม่ต่ำกว่าส่วนบน !!!

สิ่งเดียวกันกับเตาทำความร้อนใต้พื้น! หากเราไม่ทำฉนวนกันความร้อนที่ดีภายใต้มันเราจะอุ่นดินในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอากาศในห้อง! เนื่องจากดินมีค่าการนำความร้อนมากกว่าและความแตกต่างของอุณหภูมิมีความสำคัญมากกว่า! และสำหรับสิ่งนี้เราจะเผาผลาญเชื้อเพลิงและใช้เงิน !!!
สำหรับฉนวนกันความร้อนแนะนำให้ใช้โฟมโพลีสไตรีนที่มีความหนาแน่นสูง (EPS)

แต่นี่ไม่จำเป็น ฉนวนชนิดนี้มีคุณสมบัติต้านทานความชื้นได้ดีกว่าและยังทนต่อความเครียดเชิงกลได้ดีกว่าโฟมโพลีสไตรีนทั่วไป (เรา (เบลารุส) ตาม STB (ชุดมาตรฐานที่ทันสมัยที่มีอยู่พร้อมกับ GOSTs) ฉนวนกันความร้อน ")

แต่ตามที่ฝึกแสดงความแข็งแรงของ PPT25 แบบธรรมดานั้นมากเกินพอสำหรับการวางภายใต้การพูดนานน่าเบื่อ (แม้ตาม SNIPs) ฉันพูดแล้วเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วซึมดังนั้นคุณภาพนี้ไม่ได้มีบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่ง

แต่เมื่อเทียบกับการอัดขึ้นรูปมันถูกกว่ามาก! และยัง - ในนั้นมดไม่ชอบที่จะจัดบ้านของพวกเขา! ... (ใช่แล้ว! นี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยมดตัวเล็ก ๆ ชอบที่จะเอาไปทำโฟมโพลีสไตรีนที่อัดแน่น)

ข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวของ EPPS เมื่อวางภายใต้การพูดนานน่าเบื่อก็คือมันมี "ไตรมาส" ซึ่งอนุญาตให้วางโดยไม่มีช่องว่าง แต่ฉันยกตัวอย่างเช่นแก้ปัญหานี้ได้ง่ายๆ - ฉันไม่ได้วางหนาเพียงหนึ่งเดียว แต่พอลิสไตรีนสองชั้นบาง ๆ “ ทับซ้อนกัน”

ตามที่การปฏิบัติของฉันได้แสดงชั้น PPT ควรมีอย่างน้อย 50 มม. (ฉันได้ทำพื้นอุ่นแล้ววาง 50 มม. แผ่นพื้นในห้องใต้ดินตามที่ pyrometer แสดงยังคงอบอุ่น 2-3 องศาซึ่งวงจรความร้อนตั้งอยู่เหนือมันและสิ่งนี้แม้จะมีความจริงที่ว่าอุณหภูมิอากาศในห้องเหมือนกันทุกที่ บางทีความจริงแล้วฉันใช้สไตรีนชั้นเดียว (โดยไม่ทับซ้อนกัน) มีบทบาท และถึงแม้จะมีความขรุขระน้อยที่สุดของฐานก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการแตกร้าว ... ในกรณีนี้เพื่อไม่ให้ดินอุ่นตอนนี้ฉันใส่ 80 มม. (30 + 50) ครั้งแรกที่ฉันวางเลเยอร์บาง (30 มม)


จากนั้นบนมัน - วินาที (50 มม.) ความหนาที่ใส่ไว้ด้านบนนั้นไม่เป็นทางการ ฉันได้รับคำแนะนำจากความจริงที่ว่าในกระบวนการของการทำงานที่ตามมาฉันจะต้องเดินเยอะมาก

ฉันทำงานในตอนเย็น ดังนั้นเมื่อวางชั้นหนึ่งฉันจึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างมันกับกำแพงและทางซ้าย สำหรับวันพรุ่งนี้ฉันจะตัดโฟมส่วนเกินออกวางเลเยอร์ที่สองและทำให้เกิดฟองรอบนอก โฟมยึดเพิ่มขยายบีบโฟมแรงและรอยร้าวเกือบจะหายไป

ต่อไปฉันใส่อีกชั้นหนึ่งของการป้องกันการรั่วซึม - เพื่อป้องกันการแทรกซึมของความชื้นจากการพูดนานน่าเบื่อ
ฉันจะอยู่รายละเอียดนี้ ...

เมื่อเร็ว ๆ นี้ (พวกเราอาศัยอยู่ใน "ยุคของการตลาด)))" ผู้ขาย "ได้รับการสนับสนุนให้คิดว่าโดยตรงภายใต้แผ่นความร้อนของพื้นที่อบอุ่นจำเป็นต้องใส่แผ่นฟอยล์ที่ทำจากโพลีเอทธีลีน! บันทึกมาจากเธอว่า "คุณสมบัติที่ไม่สามารถถูกแทนที่" ได้จำนวน:

1. ฉนวนกันความร้อนเพิ่มเติม! (พวกเขาเสนอให้ฉันซื้อเลเยอร์ห้ามิลลิเมตรในราคา PPT สามสิบมิลลิเมตรซึ่งมีค่าการนำความร้อนเท่ากัน)))

2. "ฟอยล์สะท้อนความร้อนขึ้นซึ่งก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานความร้อน"
.... ฉันใส่รอยยิ้มอย่างรู้เท่าทัน)))) ทุกคนที่เรียนที่โรงเรียนควรเข้าใจว่ามีเพียงรังสีเท่านั้นที่สามารถสะท้อนออกมาได้! และรังสีสามารถทำได้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสต่อรังสีชนิดนี้ !!!! ซึ่งแน่นอนคอนกรีตไม่ได้!)))))
ไม่มีรังสีในคอนกรีตและไม่สามารถเป็น !!!!! นี่คือการหลอกลวง !!!

3. "ชั้นของฟอยล์ช่วยให้คุณกระจายความร้อนอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งพื้นที่โดยไม่รวม" แถบความร้อน "ของพื้น ...
อีกครั้งฮ่า ๆ เพียงไม่กี่ครั้งแล้ว!

..... อย่างแรกเลยเลเยอร์นี้บางมากจนไม่มีผลต่อการกระจายความร้อน (การพูดนานน่าเบื่อที่ทำจากคอนกรีตหนาแน่นเร็วกว่ามาก "กระจายความร้อนด้วยตัวเองมากกว่า 0.1 มม. ของอลูมิเนียมซึ่งอยู่ด้านล่างจะทำมัน !!! นั่นคือความร้อนจะต้องลงไปกระจายไปที่นั่นแล้วอุ่นเครื่องปาดทั้งหมด! )

ประการที่สองชั้นบาง ๆ ของโลหะ (และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอลูมิเนียม) ในสภาพแวดล้อมที่เป็นด่างอย่างรุนแรงซึ่งเป็นซีเมนต์ซีเมนต์จะสลายตัวทันที !!!! ฟอยล์ใด ๆ ที่เต็มไปด้วยคอนกรีตจะถูกออกซิไดซ์และจะมีอยู่แล้วในระหว่างการแข็งตัว !!!!
(ที่นี่คน "ขาย" เดินหน้าต่อไป ... พวกเขาพูดว่า: "ใช่! มันเป็นความจริง! แต่คุณจะจ่ายเงินให้เรามากขึ้นและเราจะขายวัสดุที่ฟอยล์ถูกปกป้องจากคอนกรีตด้วยชั้นพลาสติกใส!" ...

เอ่อ ... แต่จะเป็นยังไงกับสิ่งที่พวกเขารังเกียจ? ))) ที่จริงแล้วในแง่ของการนำความร้อน (ซึ่ง "จำเป็นมากสำหรับการกระจายความร้อน") ตอนนี้มันไม่ต่างจากฟิล์มพลาสติกธรรมดา! )))))

และในที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุด ... นี่ไม่ใช่อลูมิเนียมเลย !!! เลเยอร์นี้ไม่นำไฟฟ้า !!! มันเป็นเพียง "สีสำหรับโลหะ"))))
(สหายเราไม่เห็นด้วยพวกเขากำลังหลอกลวงเรา! )

ดังนั้นในบทบาทของสารตั้งต้นสำหรับการพูดนานน่าเบื่อฉันใช้ภาพยนตร์สามัญเรื่องเดียวกัน


ฉันวางโครงตาข่ายเสริมบนแผ่นฟิล์ม spacers พิเศษควรอยู่ภายใต้มันเพื่อให้สูงขึ้นเล็กน้อยจากฐานและเหมาะอย่างสมบูรณ์ในคอนกรีต แต่เนื่องจากฉันจะเติมตัวเองฉันจะเขย่าตาข่ายในสารละลาย นี่เพียงพอที่จะทำให้สารละลายหนาตกลงมาและไม่จมลงสู่ฐาน (ความจริงที่ว่าตาข่ายควรอยู่ที่ด้านล่างสุดของการพูดนานน่าเบื่อเนื่องจากคุณสมบัติของคอนกรีตคอนกรีตไม่สามารถบีบอัดได้จริง แต่ไม่สามารถยืดได้เลยมันระเบิดทันทีและจำเป็นต้องเสริมแรงในชั้นที่จะมีแนวโน้มที่จะยืดเมื่อโหลดจากด้านบน e. ที่ด้านล่างสุด!)

หลายคนเพื่อประหยัดอย่าสร้างแรงเสริม การพูดนานน่าเบื่อของความหนานี้สามารถทนต่อแรงที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย แต่ฉันใช้ตาราง และเพิ่มความแข็งแรงของการพูดนานน่าเบื่อและสะดวกในการติดตั้งท่อ


ต้องใช้ชั้นแดมเปอร์ตามแนวเส้นรอบวงของห้อง! หลังจากทั้งหมดเตาจะขยายตัวร้อนขึ้น! โดยปกติทุกคนใช้กันกระแทกโฟมโพรพิลีน ฉันใช้แถบ EPPS หนา 20 มม.:


ฉันตัดพวกเขาทันทีตามขนาดที่ฉันต้องการกาวโฟมลงบนผนังทันทีถึงระดับและพวกเขาให้บริการฉันทันทีที่กระโปรงและฉนวนกันความร้อนจากผนังภายนอกและบีคอนเพิ่มเติมสำหรับพูดนานน่าเบื่อ:

คุณสามารถวางท่อ เมื่อทำการติดตั้งเครื่องทำความร้อนใต้พื้นท่อจะทำจากโพลีเอทิลีนที่เชื่อมโยงข้าม, โลหะหรือท่อลูกฟูกของสแตนเลส ("สแตนเลส") ไม่แนะนำให้ใช้ทองแดงเพราะมีความไวสูงต่อการกัดกร่อนในคอนกรีต โพลีโพรพีลีนไม่เหมาะสำหรับเหตุผลอื่น - ไม่สามารถวางบนพื้นได้โดยไม่มีข้อต่อ และเนื่องจากมันมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อนสูงมากจากนั้นขยายตัวเป็นเส้นตรง (ไม่มีที่ไหนในคอนกรีต))) มันจะแตกตัวทันที!

ท่อโพลีเอทิลีนแบบ cross-linked มีราคาถูกกว่าโลหะพลาสติก (ฉันไม่ได้ทำการจอง! ไม่เพียง แต่พลาสติกโลหะใด ๆ ที่สามารถใช้กับพื้น !!! ผู้ผลิตบางรายวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์บางประเภทเป็นท่อที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในระบบทำความร้อนใต้พื้น! และท่อดังกล่าวมีราคาแพงกว่าแบบทั่วไปที่ออกแบบมาสำหรับ ความร้อนและน้ำประปา!)
แต่มันง่ายกว่ามากในการทำงานกับโลหะเนื่องจากขาดความยืดหยุ่นและสามารถโค้งงอได้ในรัศมีที่เล็กกว่า! ดังนั้นฉันจึงเลือก "รุ่นคลาสสิค" - โลหะ


ตอนนี้เรามาพูดถึงวิธีการใส่สไตล์
หากมีการใช้แรงงานรับจ้างท่อมักจะยึดติดกับสไตรีนด้วยวงเล็บปีกกาที่เรียกว่า (มันเร็วกว่าและง่ายกว่าสำหรับพวกเขาที่จะแนบมากกว่าดึงมันด้วยสายสัมพันธ์ไนลอนกับการเสริมแรงและจากนั้นก็ตัดปลายของพวกเขา) แต่นี่เป็นอีกกรณีหนึ่งเมื่อการตลาดขัดต่อคุณภาพ !!! ฉันไม่เข้าใจความหมายในชั้นป้องกันการรั่วซึมถ้าในอนาคตมันจะเจาะได้ถึงสามสิบครั้งต่อตารางเมตร !!! ดังนั้นฉันยึดท่อเข้ากับตาข่ายเสริมแรงโดยใช้สายรัดไนลอน:

เมื่อวางโครงร่างมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะปฏิบัติตามกฎจำนวน

1. วงจรไม่ควรเกินความยาวที่แน่นอน (สำหรับท่อ 16 มม. - นี่คือ 80 เมตร) โดยทั่วไปยิ่งสั้น - ยิ่งดี! เพราะนี่หมายถึงอัตราการไหลของสารหล่อเย็นที่สูงขึ้น (เป็นผลให้ความแตกต่างของอุณหภูมิที่เล็กลง) และการลดภาระของปั๊ม ดังนั้นจะเป็นการดีกว่าที่จะสร้างวงจรสองวงจรที่มีความยาว 40 เมตรและเชื่อมต่อพวกมันแบบขนานผ่านตัวสะสม ("หวี")
2. ความยาวของรูปทรงไม่ควรแตกต่างกันมากมิฉะนั้นจะทำให้เกิดความสมดุลของระบบ
3. คุณสามารถวาง "งู" และ "หอยทาก" แต่ในเวลาเดียวกันมันเป็นที่พึงปรารถนาที่จะสลับท่อ ("ฟีด" และ "กลับ") - สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอของความร้อน
4. หากห้องมีขนาดใหญ่และจำเป็นต้องทำตะเข็บกันกระแทกในแผ่นควรวางท่อในท่อลูกฟูกที่จุดตัดของตะเข็บเหล่านี้ สิ่งเดียวกันจะต้องทำในสถานที่ที่ท่อออกจากคอนกรีต
5. ท่อต้องไม่ข้าม
6. ไม่ควรมีข้อต่อในการพูดนานน่าเบื่อ! ท่อเพียงชิ้นเดียว (ข้อต่อที่จะทำหน้าที่เป็นเวลานานหลายสิบปี "ในอากาศ" จะระเบิดในคอนกรีตอย่างรวดเร็ว !!! นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าท่อยึดทุกด้านในระหว่างการขยายตัวทางความร้อนสามารถยืดยาวบีบอุปกรณ์!)

ฉันนอนด้วยวิธีหอยทากคู่ ครั้งแรกฉันวางท่อด้วยขั้นตอนที่สองที่มีขนาดใหญ่และเมื่อมาถึงกลางห้องฉันกลับกลับมาระหว่างการเปิดวาง ฉันเลือกวิธี“ หอยทาก” (aka“ เวียนวน”) ตามข้อเท็จจริงที่ว่าในกรณีนี้วงจรตามที่ฉันคิดว่าจะมีความต้านทานทางอุทกพลศาสตร์น้อยกว่าเนื่องจากในสองแห่งเท่านั้นที่ท่อจะเปลี่ยน 180 องศาและใน ส่วนที่เหลือ - โดย 90 (ถ้าห้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม - ในหนึ่งเดียว!) และใน "งูทุกเทิร์น - 180 องศา

เพื่อให้การทำงานของผู้รับจ้างง่ายขึ้นเจ้าของมักจะต้องเสียค่าวัสดุจำนวนมาก ทหารรับจ้างคนใดจะไม่ใส่ใจกับเลย์เอาต์ในลักษณะที่รูปทรงนั้นมีความยาวเท่ากัน! (นี่มันยากมากจริงๆ! ฉันรู้เอง!)ดังนั้นจึงมีการจัดวาง "ในความเป็นจริง" และตามคำขอเจ้าของก็ซื้อนักสะสมที่มีราคาแพงมากพร้อมกับวาล์วและมิเตอร์วัดการไหลสำหรับแต่ละวงจร! (เป็นตัวอย่างฉันซื้อท่อสแตนเลสสามวงจรในราคา $ 30 มันง่ายและติดตั้งวาล์วบอล ("ปิด") เหมือนกัน แต่ด้วยวาล์วและเครื่องวัดการไหลในแต่ละวงจรฉันเห็นขายราคา $ 120 !!! (และนี่คือครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นระบบการประปาสามารถปรับความสมดุลของรูปทรงได้!)
นอกจากนี้ยังมีเช่นท่อพับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ !!! ท้ายที่สุดแม้กระทั่งท่อยาว 20-30 เมตรก็จะไม่ถูกใช้ในภายหลัง !!!

ฉันคิดวิธีที่ง่ายมาก ๆ ซึ่งคุณสามารถทำให้ความยาวของเส้นชั้นความยาวเดียวกันกับข้อผิดพลาด (อย่างที่ฉันทำ) +/- 10 ซม. !!!
ในการทำเช่นนี้ฉันใช้แถบวัดที่มีความยาวและชุดผ้าที่ถูกที่สุดจากร้านค้าในราคาคงที่!)))


มีการประเมินเบื้องต้น "แผนที่เลย์เอาต์ทั่วไป" ในตอนแรกฉันไม่ได้วางท่อ แต่รูเล็ตติดตั้งบน clothespins ด้วย clothespins

ความจริงก็คือการเลี้ยวและโค้งให้ข้อผิดพลาดที่มีขนาดใหญ่มาก เนื่องจากมีจำนวนมากของพวกเขาจากนั้นโค้งงอในมุมเกือบขวา (ซึ่งช่วยฉัน ท่อดัดโฮมเมด) หรือกลวงในรัศมีที่มีขนาดใหญ่ฉันสามารถโยน / ถอดได้ไม่กี่เมตร! แน่นอนว่าต้องใช้เวลา แต่จะช่วยประหยัดเงินได้มาก (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) นอกจากนี้หลังจากที่ได้รับความยาวของรูปทรงทั้งหมดภายใต้ห้องทั้งหมดสี่สิบเมตรฉันสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีของเสียและของเสียใช้ขดลวดสามท่อ (200 เมตรในอ่าวเดียว) สิ่งนี้ให้การประหยัดต่อไป - เมื่อซื้อทั้งอ่าวราคาต่อเมตรต่ำกว่าเมื่อวัดและตัดท่อมาก!

หลังจากที่รูเล็ตถูกวางในลักษณะที่ท่อจะนอนอยู่ฉันจะทำเครื่องหมายจุดหมุนทั้งหมดบนฟิล์มด้วยเครื่องหมายและทำเครื่องหมายมิเตอร์ในทุกมุม (ดังนั้นต่อมาเมื่อวางท่อเพื่อตรวจสอบการวางที่ถูกต้องหากไม่มีใครรู้ว่ามีท่อทุกเมตร รูปที่แสดงความยาวตั้งแต่ต้นอ่าว)

เราถอดเทปวัดออกและเริ่มวางท่อ (ในเวลาเดียวกันจะไม่สามารถดึงออกจากช่องได้! ช่องนี้จะต้องติดตั้งและเคลื่อนย้าย!):

ภาพถ่ายไม่ส่งผ่าน แต่ขั้นตอนที่อยู่ใกล้ผนังด้านนอกคือ 10 ซม. ในสถานที่อื่น - 15 ซม. ตามที่ฝึกแสดงขั้นตอนดังกล่าวเป็นที่ยอมรับมากที่สุด มันหลีกเลี่ยง "การสตริป" ของพื้นที่มีความหนาพูดนานรวม 70 มม. (40 มม. เหนือท่อ) และความหนาของการพูดนานน่าเบื่อก็คือการประนีประนอมที่ดีระหว่างพลังงานและความจุความร้อนของระบบ! หากคุณทำให้มันหนาขึ้นการ“ เรียกคืน” สำหรับการปรับอุณหภูมิจะเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปสองสามชั่วโมง ถ้ามันบางลงมันจะ "อุ่น" และเย็นลงอย่างรวดเร็ว

หลังจากวางรูปร่างแรก - พักควัน! ))))


ไปกันเถอะ!


อย่างที่คุณเห็นวิธีการนี้ช่วยให้คุณบรรลุผลไม่เพียง แต่ความเท่าเทียมกันของความยาวของรูปทรง แต่ยังเป็นรูปแบบที่สม่ำเสมอ! ในห้องนี้ตัวอย่างเช่นสามวงจรตรงสี่สิบเมตร และท่อจะถูกจัดวางอย่างเท่าเทียมกันมาก ไม่มีโซน "เย็น"


นั่นคือทั้งหมดที่ วางท่อ คุณสามารถเริ่มต้นการเท

ใช่ฉันเกือบจะลืมอีกสักครู่ ทันทีหลังจากวางท่อจะต้องเต็มไปด้วยน้ำภายใต้ความกดดันการทำงาน! นี่เป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบความหนาแน่นและเพื่อให้ท่อระหว่างการเทไม่ได้ถูกเปลี่ยนรูปโดยมวลของคอนกรีตหรือรองเท้าบูทของคุณ))))) เนื่องจากฉันไม่ได้วางแผนที่จะเริ่มระบบในปีนี้ (ฉันไม่มีเวลาที่จะทำงานทั้งหมดที่จำเป็นในห้องที่หม้อไอน้ำตั้งอยู่ก่อนน้ำค้างแข็ง) ฉันยังไม่ได้เชื่อมต่อท่อกับหวีและจากท่อสิ้นสุดลงอีกต่อไปฉันจึงติดตั้งอุปกรณ์บีบอัด และขันสกรูแต่ละตัวบนบอลวาล์ว ผ่านฉันหนึ่งผ่านท่อส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำผ่านฉันอีกหนึ่งเป่าอากาศ เมื่อน้ำไหลไปโดยไม่มีฟองสบู่ฉันก็ปิดก๊อกทั้งสองอันอย่างแน่นหนาและถ่ายโอนความพยายามของฉันไปยังวงจรถัดไป หลังจากการพูดนานน่าจะแข็งตัวฉันก็ตัดท่อตามขนาดที่ต้องการด้วยความช่วยเหลือของคอมเพรสเซอร์ที่ฉันเป่าน้ำออกจากวงจร (เพื่อไม่ให้แช่แข็งในฤดูหนาว) จากนั้นใช้ก๊อกในระบบจ่ายน้ำ

ฉันทำงานเตรียมการทั้งหมดในตอนเย็นหลังเลิกงาน และเขาวางแผนการพูดนานน่าเบื่อในวันเสาร์ถ้ามีคนไม่ทำเรื่องน่าเบื่อหน่ายฉันจะอธิบาย - การเติมห้องที่มีพื้นที่ 18 ตารางเมตรจนถึงความหนา 70 มิลลิเมตรเพียงอย่างเดียวนั้นยากมากและใช้งานได้นานมาก !!!! ทำงานเพียงพอตลอดทั้งวัน!

การพูดนานน่าเบื่อของพื้นฉนวนความร้อนนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเติมในหลายขั้นตอน !!! ในเวลาเดียวเท่านั้น !!! ไม่อย่างนั้นเมื่อมันอุ่นขึ้นเย็นตัวลงมันจะแตกตามแนวชายแดนนี้อย่างแน่นอน! แล้วท่อก็จะร้าว !!!

ดังนั้นเพื่อที่จะรับมือในหนึ่งวันฉันคิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ปริมาณที่เหมาะสมขับรถสาลี่ทรายเข้าไปในบ้านและเทลงในทางเดินตรงหน้าประตูและใส่ถุงซีเมนต์ไว้ในห้องนี้

เครื่องผสมคอนกรีตเก่าของฉันที่สร้างบ้านหลังหนึ่งให้ฉันแล้วจะช่วยฉันในการทำงาน)))) ฉันยังใส่มันไว้ในห้องเพื่อให้แน่ใจว่าล้อและอุปกรณ์รองรับไม่ได้อยู่ในท่อ:


ฉันจะอาศัยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการแก้ปัญหา เมื่อใช้แรงงานจ้างจะแนะนำให้ทำพูดนานน่าเบื่อกึ่งแห้ง มันดำเนินการด้วยวิธีกึ่งอัตโนมัติ (การแก้ปัญหาถูกจัดทำโดยปั๊มคอนกรีตจากเครื่องผสมอัตโนมัติ) ดังนั้นจึงทำได้อย่างรวดเร็วและการทำงานกับการผลิตของมันจะถูกกว่างานเติมแบบเก่า ๆ ด้วย "วิธีการแบบเปียก" นอกจากนี้การพูดนานน่าเบื่อกึ่งแห้งในทางปฏิบัติจะไม่หดตัวและพื้นผิวของมันที่เหลือแบนสามารถเป็นพื้นฐานสำเร็จรูปสำหรับการเคลือบขั้นสุดท้าย

การพูดนานน่าเบื่อปกติ ("เปียก") หลังจากการชุบแข็งไม่เคยแม้แต่! ดังนั้นจึงต้องใช้การปรับระดับพื้นผิวด้วยสารประกอบปรับระดับตัวเอง

แต่ฉันตัดสินใจที่จะทำเรื่อง“ เปียก” เพราะตอนแรกฉันไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินสำหรับการทำงานและประการที่สองพวกเขาไม่เหมือนคนที่ "กึ่งแห้ง" มีความหนาแน่นสูงกว่าหลายเท่า และถึงแม้ว่าฉันจะไม่ขับรถบรรทุกไปรอบ ๆ ห้อง แต่ความหนาแน่นและความแข็งที่สูงขึ้นนั้นมีส่วนช่วยในการนำความร้อนและความร้อนที่สูงขึ้น! ("หิน" อุ่นขึ้นเร็วกว่า "หินภูเขาไฟที่มีรูพรุน" และสะสมความร้อนเพิ่มขึ้น)))

ฉันจะอาศัยองค์ประกอบของการแก้ปัญหา หลายคนในการผลิตละเลยบางสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สำคัญมาก
ครั้งแรก (และที่พบมากที่สุด) คือการละเลยของปริมาณและคุณภาพของน้ำ หลายคนคิดว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีบทบาทใด ๆ น้ำสะอาดไม่จำเป็น (อย่างไรก็ตามมันเทลงใน "ดิน" และส่วนเกินไม่เจ็บ - มัน "แห้ง"!)))

ประการแรกสาร "เลี่ยน" สามารถละลายในน้ำสกปรกโคลนซึ่งลดระดับคอนกรีต (เช่นดินเหนียว) และอย่างที่สอง (และที่สำคัญที่สุด!) น้ำจากสารละลายไม่แห้ง !!! เธอเชื่อมต่อและเชื่อมต่ออยู่ที่นั่น ดังนั้นส่วนที่เกินคือมาก (มากมาก)))) ลดแบรนด์ลงอย่างมาก !!!

ความถูกต้องคืออัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ (M500) 1: 1 โดยน้ำหนัก! แต่ด้วยวิธีการแก้ปัญหาที่ยากลำบากมันไม่ได้ยากมากแค่ทำงาน - มันยากที่จะเตรียม! เพราะมันติดอยู่ในเครื่องผสมคอนกรีตและหมุนด้วยก้อนเดียว!)))) ...

การผสมโซลูชันอย่างละเอียดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของคุณภาพ! ที่แกนกลางซีเมนต์ (โดยประมาณ) คือ "กาวสำหรับเม็ดทราย" และผลลัพธ์สุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับว่าเม็ดทรายแต่ละเม็ดมีการหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอด้วยกาวนี้ !!!
ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเพิ่มพลาสติไนเซอร์!


หลายคนคิดว่าพลาสติไซเซอร์มีคุณสมบัติ "สารเคมี" บางอย่างทำให้มีความต้านทานและความหนาแน่นที่เป็นรูปธรรม ในความเป็นจริงพลาสติไซเซอร์เป็นเพียง“ น้ำมันเม็ดทราย” ที่มีประสิทธิภาพมาก และคุณสมบัติทั้งหมดข้างต้นนั้นเกิดจากความจริงที่ว่าเรามีโอกาสเตรียมพลาสติกและสารละลายที่ผสมกันโดยใช้น้ำน้อยลง! (นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงเป็นเกรดที่สูงกว่าและทนต่อความเย็นได้)

นอกจากนี้เมื่อวางก็ง่ายต่อการปิดผนึก! ด้วยความลื่นไหลที่เพิ่มขึ้นทำให้ควบแน่นตัวเองอย่างรวดเร็ว ("นั่ง")!

เรามีซีเมนต์สองประเภทที่จำหน่าย: M500 D0 (ไม่มีส่วนผสม) และ M500 D20 (ประกอบด้วย 20% ของสารเติมแต่ง) กาลครั้งหนึ่งครั้งที่ 400 มาเจอกันมานาน แต่ในช่วงสิบปีที่ผ่านมามันยังไม่เคยเห็นดังนั้นเรามาพูดถึง "อันดับที่ 500"

มีความเข้าใจผิดทั่วไปว่าคอนกรีตที่เตรียมไว้ในซีเมนต์ D0 นั้นแข็งแกร่งกว่า D20 ดังนั้นทุกคนพยายามซื้อเพียง "ศูนย์"โดยไม่ต้องวิเคราะห์ผู้คนให้เหตุผลว่า "ไม่จำเป็นต้องเจือจาง! เราทำความสะอาดเท่านั้นแม้ว่ามันจะมีราคาแพงกว่าคอนกรีตก็จะแข็งแกร่งขึ้น !!!" และ "มีความสามารถพิเศษ" บอกว่า "คุณสามารถโรยได้น้อยลง" เมื่อคุณพยายามอธิบายให้พวกเขาเห็นว่าเขาไม่แข็งแรง (ท้ายที่สุดแล้วเครื่องหมายความแข็งแกร่งของทั้งคู่ก็เหมือนกัน - M500) พวกเขากระตุ้นจุดยืนของพวกเขาด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า "ทำไม D0 เท่านั้นถึงปูแผ่นพื้นและอนุสาวรีย์? !!!")))

นี่เป็นเรื่องจริง จากการผลิตกระเบื้องและอนุสาวรีย์ใช้ปูนซีเมนต์บริสุทธิ์เท่านั้นโดยไม่ต้องเติมแต่ง! แต่มันไม่ใช่เรื่องของความทนทานเลย !! และในเวลาที่เขาได้รับความแข็งแกร่งที่คำนวณได้นี้! "Zero" แข็งทื่อในวันถัดไป !!!
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมฉันจึงเลือกใช้ปูนซีเมนต์ M500 D20 เสมอ มันถูกกว่าและการพูดนานน่าเบื่อสามารถเช็ดในวันถัดไปแก้ไขด้วยไม้พายตามผนัง! ใช่และในวันเดียวคุณก็ยังทำได้!

ดังนั้นนี่คือคุณภาพของเขาในกรณีนี้ - เพื่อผลประโยชน์เท่านั้น! แต่ในทางกลับกันการผลิตกระเบื้องไม่มีใครอยากเก็บแม่พิมพ์ของพวกเขาเป็นเวลาหลายวัน! ))))

ตอนนี้เกี่ยวกับทราย ดังที่คุณทราบยิ่งเม็ดทรายมีความแข็งแรงและความแข็งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแกร่งเท่านั้น อนุภาคฝุ่นมีรูพรุนดังนั้นทรายควรล้างถ้าเราต้องการการพูดนานน่าเบื่อที่แข็งแกร่งมากทรายที่ดีที่สุดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แต่ทรายแม่น้ำมีราคาถูกกว่า (ทรายแม่น้ำเป็นทรงกลมดังนั้นคอนกรีตที่ทำไม่แข็งแรงมาก) เราอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ซึ่งเป็นหาดทรายและก้อนกรวดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป มีองค์กรที่หว่าน ASG เป็นเศษส่วนล้างและขายทรายคัดแยกเศษหินและเศษหินต่างๆ (นั่นคือ ASG ถอดชิ้นส่วนเป็นเศษส่วน!)))

ไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันซื้อทรายล้างของหมวดหมู่ที่สูงที่สุดจากพวกเขาเนื่องจากฉันต้องการที่จะเติมเพดานด้านบนชั้นใต้ดินและฉันต้องการคอนกรีตที่แข็งแกร่งมาก เนื่องจากต้นทุนการขนส่งเป็นส่วนแบ่งของราคาทรายฉันจึงซื้อ 10 ตันพร้อมกัน (แม้ว่าฉันต้องการหนึ่งและครึ่ง) แต่ครึ่งหนึ่งไม่มีใครโชคดีและห้าในสิบในราคาที่แตกต่างกันโดยร้อยละ 10-15!))) ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจซื้อมาก - มันมีประโยชน์ที่ไซต์ก่อสร้าง นำไปใช้ตามต้องการปิดด้วยฟิล์มอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกขยะและเมล็ดพืช ตอนนี้ฉันทำงานให้เขา

สัดส่วนของการแก้ปัญหาคือ 1: 3 (ซีเมนต์: ทราย) น้ำตามที่ได้กล่าวไปแล้ว - โดยน้ำหนักของซีเมนต์ กระด้างไนล - ตามคำแนะนำในแพคเกจ จากการฝึกฝนแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตจากทรายที่มีเนื้อหยาบมีสัดส่วนดังกล่าวและการผสมที่ดีนั้นแข็งแกร่งกว่าหิน (ฉันไม่ได้ล้อเล่นฉันต้องจิกหลังจากจานที่ฉันท่วมด้วยสองปี))) เมื่อฉันพบหิน - เร่งงาน! มันง่ายกว่าที่จะทำลายมันด้วยตัวปรุกว่าคอนกรีต "สีน้ำเงิน"!)))))

เครื่องผสมคอนกรีตยืนอยู่ในห้องของฉัน ฉันวัดทุกอย่างด้วยถัง (ฉันซื้อถังพลาสติกที่เหมือนกันสี่อันที่สัญญาณไฟจราจร))) ก่อนอื่นเขาเทส่วนพลาสติไซเซอร์ที่วัดได้ลงในถังจากนั้นเขาเทน้ำครึ่งถังจากท่อ ฉันเทลงในเครื่องผสมคอนกรีตเปิดและเพิ่มซีเมนต์เต็มถัง ในขณะที่เตรียม "นม" เททรายลงในถัง เขาเทถังสามใบด้วยการขัดจังหวะมิฉะนั้นเขาจะ "ยู่ยี่" เมื่อสารละลายถูกนวดอย่างละเอียด (สามารถเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าวิธีการแก้ปัญหา "เย็น" อย่างหนักแสดงให้เห็นถึงความลื่นไหลที่ไม่เคยมีมาก่อน!) ทิ้งลงบนพื้นโดยตรง! ภายใต้เครื่องผสมคอนกรีต

เครื่องผสมคอนกรีตถูก“ คิดค่า” อีกครั้ง (โชคดีที่ถังเต็มในขณะที่ส่วนแรกอยู่ระหว่างทาง) และเขาด้วยพลั่วใช้วิธีแก้ปัญหา
เขาทำงานในรองเท้าบูทยาง ในตอนแรกเขากระจายน้ำยาอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งห้องจนกระทั่งเขาปกปิดท่อ ในกรณีนี้หลังจากวางสารละลายแล้วให้เขย่ากริด วิธีการแก้ปัญหาอยู่ภายใต้มันและกลับมาไม่ควรพลาดแม้ว่าคุณจะกดดันเท้าด้วยตาข่าย

ห้องนี้ซึ่งอยู่ในรูปแล้วเป็นห้องสุดท้าย ในครั้งแรกฉันใช้ตัวหน่วงโฟมตามผนัง (ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว) และโปรไฟล์ท่อที่มีขนาด 40 x 25 มม. เป็นบีคอน ฉันวางมันลงบนเขื่อนจากปูนวางพวกมันด้วยค้อนยาง จากนั้นเขาก็พาพวกเขาออกไปและเติมถ้ำที่เหลืออยู่จากพวกเขา .....

จากนั้นฉันก็รู้ว่าคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ท่อโดยใช้โพลีสไตรีนเพียงชิ้นเดียวที่วางอยู่บนผนังและระดับดังกล่าว:


และท้ายที่สุดมันขี้เกียจมากจนฉันไม่ได้ทำกระโจมไฟเลย!)))))แม้แต่โฟมตามผนังก็ขี้เกียจเกินกว่าที่จะยึดได้ เพิ่งแนบมันตามที่เกิดขึ้นและนั่นคือทั้งหมด)))) เขาจัดการโดยไม่มีบีคอนใด ๆ

เมื่อท่อทั้งหมดถูกซ่อนฉันเริ่มวางครกตามผนัง ในเวลาเดียวกันการกระจายและอัดมัน โฟมขูด ดังนั้นมันจึงเป็น "ประมาณสูงกว่าที่จำเป็นเล็กน้อย")))) ดังนั้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเดินไปทั่วทั้งห้องเป็นวงกลม มาถึงตอนนี้ทางออกที่ฉันใส่ก่อนแล้วนั่งลงได้ดีและฉันเริ่มระดับมันถูระดับด้วยพื้นที่เท่ากันของความสูงที่ต้องการ ในฐานะที่เป็น "จุดเริ่มต้น" ในระดับความสูงฉันมีทางเข้าด้านหลังซึ่งการพูดนานน่าเบื่อก็พร้อมแล้วและรากฐานใต้เตาผิงซึ่งฉันเคยท่วมก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นประภาคาร


เทคโนโลยีนั้นง่าย แต่ต้องการแรงตึงคงที่ในมือ (เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาระดับให้ฟองอยู่ตรงกลางเสมอขณะเคลื่อนย้ายมวลของสารละลายและไม่เสมอไป (มวล) ตั้งอยู่แบบสมมาตรบ่อยครั้งที่คุณต้องขยับด้วยขอบหนึ่งระดับ ดังนั้นการโหลดเครื่องผสมคอนกรีตการลากและการเปลี่ยนถังด้วยทรายและซีเมนต์ฉันสามารถพูดได้ว่ามันเป็นที่พัก!))))

ฉันเลยเดินไปรอบ ๆ ห้องทั้งหมด ทุกอย่างมารวมกัน ย้ายเครื่องผสมคอนกรีตในทางเข้าประตูและเริ่มกระชับพื้นที่ที่เหลืออยู่ มันง่ายกว่าที่จะยกระดับกลางขึ้นมา ท้ายที่สุดขณะนี้ระดับสามารถเข้าถึงขอบไปยังพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแล้ว

ดังนั้นกระโจมไฟจึงไม่จำเป็น))))) ยิ่งกว่านั้นคุณไม่ควร "รั้ว" โครงสร้างที่ซับซ้อนบางอย่างที่ทำจากไม้)))) สูงสุด (ถ้าไม่มีประสบการณ์หรือข้อมือที่อ่อนแอ) คุณสามารถทำเช่นเดียวกับที่ฉันทำในห้องแรก - วางท่อลงบนตัวฮัมจากน้ำยาหนัก

ในวันถัดไปฉันมาและตัดข้อบกพร่อง (ณ จุดที่พูดนานน่าเบื่อติดผนังบางครั้งมี "รสชาติ" กดลงกับผนังซึ่งอยู่ด้านหลังระดับเมื่อคุณกดลงในการแก้ปัญหานอกจากนี้ในสถานที่ที่คุณทำงานเสร็จแล้ววิธีการแก้ปัญหาที่อิ่มตัวด้วย "ไล่ออก" จาก อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความชื้นและมักจะมี "ด้าน" ซึ่งก่อให้เกิดจุดจบของระดับเมื่อเคลื่อนไหวนอกจากนี้บางครั้งยังมีข้อบกพร่องเล็ก ๆ ที่มุมและในสถานที่ที่ท่อออกทางออกไม่คุ้มกับความพยายามและเวลาในการทำซ้ำ ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นตามที่ฉันได้เขียนไปแล้ววิธีแก้ปัญหาของซีเมนต์เมื่อเติมตะกรัน จะแนะนำในวันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง. ฉันเพียงอย่างรอบคอบตัดส่วนเกินด้วยไม้พายและเทน้ำพูดนานน่าเบื่อ. (ฉันไม่จำเป็นต้องพูดคุยเกี่ยวกับว่าหลังจากการติดตั้งคุณต้องแน่นใกล้ประตูและหน้าต่างทุกวิธีการแก้ปัญหาจะต้องไม่แห้งออก!)

แน่นอนว่าการพูดนานน่าเบื่อนั้นดูจะไม่ราบรื่นเหมือนเมื่อวาน เครื่องปาดหน้าแบบ“ เปียก” ให้การหดตัวไม่สม่ำเสมอเสมอเมื่อชุบแข็ง:

แต่เมื่อใช้ระดับนี้ฉันไม่พบช่องว่างที่ใดก็ได้มากกว่าหนึ่งมิลลิเมตรครึ่ง ดังนั้นองค์ประกอบการปรับระดับตนเองน้อยมากจึงจะไปได้!

สำหรับพื้นธรรมดาฉันจะไม่ใช้มันเลย - ฉันจะใส่วัสดุพิมพ์สามมิลลิเมตรที่ทำจากโพลีเอทธีลีนโฟมใต้ลามิเนตและมันจะซ่อนการกระแทกทั้งหมด! แต่ฉันมักจะวางไวนิลลามิเนตหรือกระเบื้องไวนิลเป็นสีสุดท้าย (จนกว่าฉันจะตัดสินใจจริง ๆ ) ครั้งแรกจะถูกวางไว้โดยไม่มีสารตั้งต้น (เพื่อให้ความร้อนได้ดี) ที่สองคือการติดกาว! ดังนั้นในกรณีใด ๆ คุณต้องมีพื้นผิวเรียบอย่างสมบูรณ์แบบ!

นั่นคือทั้งหมดที่ตอนนี้! เกี่ยวกับการเชื่อมต่อวงจรท่อสายไฟปั๊มหวีและแบตเตอรี่แล้วฉันจะเขียนสิ่งพิมพ์แยกต่างหาก

PS ในเว็บไซต์นี้มีบทความเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถทำได้ในเชิงเศรษฐกิจ เครื่องทำความร้อนใต้พื้น. ที่นั่นผู้คนช่วยกันลดปริมาณวัสดุและข้ามประเด็นสำคัญ! ฉันคิดว่าวิธีการนี้ไม่เป็นความจริง! ฉันไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่ายต่อตารางเมตรของชั้นของฉัน แต่เมื่ออ่านบทความของเขาฉันสังเกตเห็นโดยอัตโนมัติว่าฉนวนมีราคาถูกกว่า (และไม่อ่อนแอ) ท่อมีราคาถูกกว่า (และอีกต่อไป) ฉันไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับประภาคาร ฉันมีน้อยกว่าหนึ่งในสาม (ในเวลาเดียวกันพื้นจะเฉื่อยน้อยลงและการถ่ายเทความร้อนจากมันมากขึ้น)

คุณต้องประหยัดในการปรับปรุงเทคโนโลยี แต่ไม่ใช่ในวัสดุ!